Da hat man sich Mühe gegeben und endlich mal ein gelungenes HDR–Panorama hinbekommen, das künftig als Wandschmuck dienen soll, und plötzlich stellen sich die Limitationen des “hochqualitativen” Fotodruckers raus — ja, auch im digitalen Zeitalter haben professionelle Fotolabore genug zu tun, und praktischerweise kann man die digitalen Negative direkt online abgeben. Extrafilm hat sich auf hochqualitative Abzüge von klein bis Postergröße spezialisiert und produziert diverse Foto-Geschenkartikel. Einen 20x30cm–Print auf Fuji-Papier gibt’s um €2,29 — mit dem Gutschein lässt sich also der Service Risiko– und problemlos testen.

Achtung, ungewöhnlich: es gibt keinerlei Haken und Ösen, keine Mindestbestellmenge oder sonstigen Blödsinn. Der Besteller muss lediglich die Versandkosten selbst tragen, diese werden aber als Guthaben rückgebucht — diese Maßnahme ist leider erforderlich, um Gutschein-Missbrauch zu verhindern:

Versandkosten werden als Guthaben* auf ihr ExtraFilm–Konto gutgeschrieben, das ihnen bei einer weiteren Bestellung automatisch auf den Warenwert gutgeschrieben wird. *Guthaben max. 4.95€ , einlösbar bis 31.10.2009 auf den Warenwert.)

Wer gerne ein paar professionell produzierte Prints seiner Lieblingsfotos ordern möchte, klickt einfach nur auf diesen Link und kauft mit dem 10-Euro-Guthaben beliebige Produkte bei Extrafilm ein:

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Der Gutschein ist einlösbar bis zum 31.10.2009!

Usability: gelungen

Nach der angenehm Datensammelwut-freien Registrierung gestaltet sich der Bestellprozess sehr simpel: im ersten Schritt legt man ein oder mehrere Alben an und lädt via Java-Applet eigene Fotos hoch. Komplette Alben können als fertig gebundenes Fotobuch geordert werden, einzelne Bilder lassen sich nicht nur in Form von Abzügen an die Wand hängen, sondern landen auf Wunsch auch auf Mousepads, Teetassen, T-Shirts und anderen Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs. Die Benutzeroberfläche ist angenehm minimalistisch und funktional gestaltet, mit wenigen Clicks ist man beim gewünschten Ergebnis. Ich habe gerade meine ersten Prints bestellt und bin gespannt auf die Druckqualität — ein Update folgt.

Jeder Fotograf kennt Motiv-Situationen, bei denen unterschiedliche Bildteile eine hohe Helligkeitsdifferenz aufweisen. Häufig ist es bei Landschaftsaufnahmen etwa kaum möglich, sowohl den (bewölkten) Himmel als auch die eigentliche Landschaft zugleich richtig zu belichten: wählt man die Belichtungszeit so, dass die Landschaft richtig dargestellt wird, überstrahlt der Himmel — und umgekehrt säuft die Landschaft in unterbelichteten Flecken ab, wenn man mit einer kürzeren Zeit den Himmel und Wolken richtig aufs Bild bannt. Hier kann HDR große Vorteile bringen. Außerdem schätzen zahlreiche Fotografen den hyper– oder auch surrealistischen Gesamteindruck solcher Fotos.

Naturgemäß unterliegt diese Methode der Kontrastspreizung aber einigen gravierenden Einschränkungen, welche die Wahl potentieller HDR-Motive sehr stark einschränken:

1. HDR-Aufnahmen eigenen sich nur für unbewegte Motive: die einzelnen Aufnahmen müssen völlig deckungsgleich sein, da ansonsten im Endergebnis sogenannte “Geisterbilder” auftauchen.
2. Aus der Anforderung der Deckungsgleichheit ergibt sich die Quasi-Unmöglichkeit, HDR-Aufnahmen aus der freien Hand zu schießen — ein Stativ ist Pflicht, idealerweise sollte man die Kamera via Fernauslöser betätigen, um minimale Verschiebungen durch das Antippen des Auslösers zu vermeiden.

Diese Einschränkungen qualifizieren HDR-Setups vor allem für Landschaftsfotografien — hier sieht sich der Fotograf häufig mit stark unterschiedlich beleuchteten Bildteilen konfrontiert. Zahlreiche Spiegelreflexkameras, darunter auch meine EOS 40D, bieten von Haus aus die Möglichkeit, sogenannte Belichtungsreihen anzufertigen: dabei nimmt die Kamera beispielsweise drei Bilder auf, nämlich ein korrekt belichtetes und jeweils ein unter– bzw. überbelichtetes Foto. Der Grad der Abweichung lässt sich einstellen, für HDR-Zwecke empfehlen Profis eine Unter– bzw. Überbelichtungen von mindestens einer, besser noch eineinhalb Blendenstufen. Dabei sollte man mit einer konstanten Blende arbeiten und die Belichtungszeit variieren, um unterschiedliche Schärfentiefe-Verläufe der einzelnen Fotos zu vermeiden. Die automatische Belichtungsreihen-Funktion hat weiters den Vorteil, dass die Fotos unmittelbar nacheinander geschossen werden, was Probleme mit langsam bewegten Objekten (etwa den besagten Wolken) vermeiden hilft.

HDR-Images mit Photoshop erstellen

Die so entstandenen Fotos lassen sich mit entsprechender Spezial-Software weiterbearbeiten. Der hier werkelnde Algorithmus ist um einiges komplexer als eine simple Transparenzmischung der Bilder, denn im Prinzip sollen über– und unterbelichtete Stellen durch Kombination aller Bildinfos möglichst eliminiert werden. Auch Photoshop bietet seit der Version CS2 eine integrierte HDR-Verarbeitung an, mit der man ohne weitere Plug-Ins erste Tests vornehmen kann. Die betreffende Funktion versteckt sich im Menü File -> Automate -> Merge to HDR: Der Importer erwartet eine Serie von Bildern, die in weiterer Folge zum HDR-Image zusammengesetzt werden. Dabei werden auch mehr als die beschriebenen drei Images pro Serie verarbeitet, in der Praxis fallen die Unterschiede jedoch so gering aus, dass in der Regel die Normalversion plus Über– und Unterbelichtungen völlig ausreichen. Optional lässt sich der vorgeschlagene Weißpunkt manuell anpassen, weitere händische Bearbeitungsschritte sind nicht erforderlich. Das resultierende Bild hat allerdings vorerst noch 32 Bit Farbtiefe — vor einer allfällige Weiterverwendung für den Web– oder Printeinsatz muss daher eine Umrechnung auf die üblichen 16 RBG-Bits erfolgen (Image -> Mode), für die Photoshop verschiedene Verfahren anbietet — “Exposure and Gamma” dürfte in den meisten Fällen ausreichen (Tipp: zuerst den gewünschten Gamma-Wert einstellen, dann die passende Exposure dazu wählen), “Local Adaption” bietet über die Manipulation der Tonwertkurve die flexibelsten Einstellmöglichkeiten. In vielen Fällen wird man das fertige Bild zusätzlich mit einem Farbverlaufs-Layer mergen, etwa um das Blau des Himmels deutlicher herauszuarbeiten oder ein Bild stark zu entfremden:

Mehr Informationen zum High Dynamic Range Verfahren und weiterführenden Links bietet dieser Wikipedia-Artikel. Grundsätzlich sollte man für HDR-Kompositionen die Raw-Daten heranziehen und nicht mit verlustbehafteten Formaten wie JPEG arbeiten. Allerdings lassen sich mittels der algorithmischen HDR-Magie auch ohne weiteres zwei völlig unterschiedliche Fotos zusammenfügen — ein ähnliches Ergebnis erreichen geübte Photoshop-Artisten zwar auch mittels klassischem Layer-Blending, das dauert aber wesentlich länger: